幸運．不幸運

有個在Jaisalmer長大的年輕人跟我說：「我覺得自己很幸運喔！因爲我有幸在Jaisalmer這麽漂亮的城市出生、長大...」

或許世上本就沒有「運氣」這回事；幸運，不幸運，只視乎我們如何對待吧？

沙漠駱駝行

Camel Safari，沙漠駱駝行，簡單的解釋是：騎著駱駝到沙漠去野餐和露營，感受一下沙漠民族的原始生活。深入沙漠地帶，日間熱浪沸騰，夜晚寒風凜冽，間中更有沙塵暴肆虐，肉體和精神受苦之餘，還要付上1000rupee的團費，聽起來有點貼錢受罪，好不荒謬。

Thar Desert並不屬於Sahara那種群丘起伏的沙漠，它從前大概是片農地，但受沙漠化所影響，土質變得不再適合耕種。

今日，環顧四周，那裏到處都是砂礫、枯樹和動物屍骸，乾渴的土地都龜裂起來。我只能從那些排列有序的土洞裏面，那幾條枯白的根鬚，隱約看到舊日被開墾過的痕跡。與其說Thar是個沙漠，我倒覺得它像個廢墟或荒地多一點。

住在Thar Desert裏面，從前靠農牧維生的原居民，今時今日，都變成了我們的駱駝司機。他們大多都很窮，並受僱於旅行社，負責在駱駝行中照顧旅客，那些駱駝和跟老闆通訊的手機（不要奇怪Thar Desert有電訊網絡，既然珠峰Base Camp都有，Thar有都不出奇），都不屬於他們的。

活在大城市的我們，如果人生目標是賺到很多錢，甚至影響世界的話，那麽他們的理想，就是擁有自己的駱駝和手機，止此而已。

我們的駱駝隊伍一共有五個人，除了我，還有一個來印度當實習生的德國學生（即是Thomas），一個應該幾有錢的智利人，和兩個計劃來亞洲大陸流浪一年的瑞士人。現在回想，整個駱駝行中，最難忘的時刻，就是我們五人坐在樹蔭下，邊吃由司機們炮制的Veg. Thali，邊談彼此家鄉的瑣碎事，然後睡個午覺，實在寫意！

雖然，旅途上所遇到的人，絕大多數都是萍水相逢的，從陌生、相識到離別，可能只有幾分鐘，但他們的出現，往往就是最恰到好處的點綴。

這就是緣份。

熱情的沙漠

Jaisalmer，好熱！

她位處Thar Desert的中央，整年都是乾旱炎熱，降雨量少得可憐！才剛步出巴士，烈日當空，到處是海市蜃樓，一股熱浪立刻直湧全身，雙手更有點被燒烤著的感覺。好在那裏的濕度很低，加上大風，散熱尚算容易，才不至中暑收場。儘管如此，我還是被烘熱得有點頭昏腦脹。

下車後，十幾個人衝過來圍著我，不斷的向我推銷各自的旅館，我依稀記得Leeloo介紹過的Hotel Swastika，爲免費時失事，我見到寫有該旅館名字的卡片後，便跟隨那卡片的持有人走了...

那人叫Nuri，他沒有帶我去Swastika，卻轉而去了一家叫Anurag，是他自己營辦的！我見房租每日才100rupee，房間衛生尚可，就求其的住下了。我還未放下背包和結他，他便向我推銷兩日一夜Camel Safari。我本已決定會去，經過一輪議價，加上我答應介紹多一人（在Jodhpur認識的Thomas）參團，最後以1000rupee成交，明日早上出發。

大概是生意難做吧，一間房間，兩個Safari，Nuri當正我是貴賓，對我唯命是從，跟我無所不談。當我跟他說我是單身後，他忽然從抽屜裏摸出一張照片，自豪地道：「照片中那個女的，法國妞來噢，是我的女朋友！」

我打了個突，好奇的問他泡妞的經過：「她幾年前來這裡，參加了我的Safari，我倆一見鍾情，便開始拍拖。她每年會來探我兩趟，並住在我家裏。我每晚下班，便回去跟她做愛，每晚三次，每次一小時...」我愛死他的率直，無言以對，唯有苦笑收場。

非常後悔沒有拍下那39嵗的法國妞的模樣，跟大家分享！ 從上面的照片，大家又會否估到，外貌酷似林子祥的Nuri，今年才是26嵗？

久聞印度人的鹹濕，和以泡得洋妞為傲，果然名不虛傳。熱情的沙漠，天氣「熱」，人更「熱」。

伊斯蘭在印度

清晨五點多鐘，我睡眼惺忪的趕到巴士站，隨便的在小販檔喝了杯奶茶，吃了個麵包，便坐長途車離開Jodhpur，前往沙漠城市Jaisalmer。

我一上車便倒頭大睡，全程都是迷迷糊糊的，睡醒時已經到達了那裏的汽車客運站。她的西部接鄰巴基斯坦，由於近年印巴局勢持續處於緊張狀態，Rajasthan政府機於國防理由，無限期關閉了Jaisalmer的民航機場。正因如此，那裏的大街小巷，周圍是守衛深嚴的路障，四處是荷槍實彈的軍人，間中更有坦克車在馬路上巡邏，好像恐怖份子會隨時出現，走出來四處殺人放炸彈，要當衆來個決一生死似的...

有此景象，歸根究底，全因伊斯蘭和印度教長久以來的糾紛。從蒙兀兒時期開始，兩個民族便互相仇殺，你焚毀我的清真寺，我炸掉你的印度廟，牽涉宗教的問題，確是令人費解的！類似的恐怖襲擊，幾百年來，沒完沒了。由於靠近巴基斯坦，Jaisalmer亦住有不少伊斯蘭人，跟他們聊天，談談在印度大陸的生活，他們的眉稍中，他們的言語間，始終有點憂鬱，有點寄人籬下的感覺。

也許，在印度人眼裏，伊斯蘭永遠是個來自中東的外族。

吉祥三寳

M城堡入面，最能吸引到我的，不是目不暇給的展品，不是鬼斧神工的雕刻，不是富麗堂皇的宮殿，不是衣著性感的女遊客，而是坐在展覽館入口旁邊那三個賣唱的印度人，我稱呼他們做「吉祥三寶」，大寳跟二寳為夫妻，而細寳則是大寳的胞弟。

在Rajasthan，有兩件傳統地方樂器，地位幾可跟Sitar和Tabla看齊：一件是有「印度小提琴」之稱，用竹筒和鐵綫所造的弦樂器Ravan Hatta；另一件是形狀跟飛機欖有點相似，用芒果樹木造的敲擊樂器Dholak。「吉祥三寶」就是用這兩件樂器，來演奏大寳所創作的曲目，再加上二寳和細寳的男女對唱，籍以吸引遊客，賺取打賞。

中午時分，遊客們都去了吃午飯，三寶見無人前來觀賞，便停了下來休息。我早就想試玩那兩件樂器，於是看準時機，走上前跟他們搭訕。三寶也真的好客，除了指導我彈奏的技巧外，更讓我坐在旁邊練習。Ravan Hatta有很多不同調子的鐵綫，但原來那條酷似破布碎的皮革條才是靈魂所在，演奏者一隻手在條上拉弓，另一隻手的手指則在條上按，以拉奏出旋律出來，但竹筒需要支撐在胸口上，很不舒服。

玩Dholak的姿勢挺有趣的，演奏者需要將鼓打橫的夾在大腿和小腿中間，然後雙手分別打兩個鼓面，通常右手那面為Bass，左手那面為Note（其實我覺得無所謂，但既然大寳這樣說，我唯有照做）。Dholak的性質其實跟非洲鼓差不多，獨奏能力亦不能跟Tabla相提並論，但它那帶有濃厚原始味道的鼓聲，實在非常吸引。

我搗蛋了大概半小時，旅客們陸續進來參觀。三寶見狀便打發我走，抓緊機會表演。我站在旁邊，觀看著三寶賣唱，腦裏浮現出某君在其網誌上的説話：「欣賞民族音樂，如果只著重其音色，聽到的東西是乏味的。要了解他們的文化，要將自己融入他們的生活，這樣才可感受到其精髓和韻味所在。」

是的，音樂乃一種融於生活的藝術，只可意會，不能言傳。

想一想，實在要多些啓發和鼓勵我學結他的人，讓我懂得些少音樂藝術，並能在旅途上從多一個角度去欣賞當地的人文風情。

貼上「吉祥三寶」的演奏短片，欣賞一下異國的音樂風情。

懸崖上的城堡

Jodhpur有兩個最能吸引遊客的地方，一個滿佈在舊城裏的藍色屋子，一個是樹立在懸崖上的城堡Mehrangrah Fort。

本來，Rajasthan是由一群驍勇善戰的武士統治的，故此亦被稱爲「武士之邦」。除了好戰外，他們更非常傲骨，試過幾次，當領土被入侵者（伊斯蘭試過，大英帝國都試過）佔據後，全部人民自殺，以死殉國！

追溯至三四百年前，即是伊斯蘭在印度最盛行的時期，M城堡跟萬里長城一樣，有著保家衛國的功能。當然，若以修築規模去衡量的話，如果長城是條龍，那麽M城堡極其量只是條蚯蚓，甚至是一只螞蟻。

從前，當外敵入侵時，守城軍會站在城堡的高處，不斷的對著現在舊城區的位置發炮，以阻礙朝住城堡推進著的攻城軍隊。攻城的爲了分散敵方注意力，於是兵分多路，從不同方向攻擊。煙火四處，屍骸遍地，自古以來，戰爭這玩意兒，已經摧毀了多少個家園，已經犧牲了多少人的生命，已經奪去了多少人的理想呢？

我走到城堡頂層，倚靠著懸崖邊緣的圍欄，往上看，是萬里無雲的蔚藍晴空；往下望，是一望無際的藍色屋海。這另類的「海天一色」，配合舊城裏播放著的祭奠音樂，忽明忽暗的...

和平的世界，和平的Jodhpur，顯得格外迷人。